Достопримечательности Марселя

Кафе вокруг восточной оконечности Старого порта располагают к умиротворенному наблюдению уличной жизни, несмотря на дым автомобильные выхлопов, торговлю снулой рыбой прямо с лодок у набережной Бельж (quai des Beiges) и полное отсутствие всякой красоты на набережной. Ряды рыбных ресторанов на пешеходных улицах между южной набережной и бульваром Этьен-д’Орв (cours d’Estienne-d’Orves) гарантируют, что Старый порт и впредь останется центром городской жизни.

Вход в гавань Старого порта охраняют два форта. Форт Святого Иоанна на северной стороне, построенный в Средние века, когда Марсель был независимой республикой, сегодня открывается только на время проведении выставок. Его расширение в 1660 году и строительство форта Святого Николая (St- Nicolas) на южной стороне ознаменовали собой полное поражение города как самостоятельной единицы (после того, как Людовик XIV послал в Марсель армию, закрыл и оштрафовал городской совет, всех оппозиционеров и пору­чил новому форту контроль над городом).

Самые лучшие виды на Старый порт открываются от дворца Пале-дю- Фаро (Palais du Pharo) на мысу за фортом Святого Николая и (с еще более широ­кой панорамой) от церкви Нотр-Дам-де-ла-Гард (Notre-Dame-de-la-Garde) — достопри­мечательности Второй империи на вершине холма к югу от гавани. В этом сооружении, увенчанном золотой статуей Девы Марии, блеск которой виден издалека с моря, забавно сочетаются крепость, защищенная подъемным мостом, и церковь. Еще забавнее живопись и рисунки в капеллах церкви: изо­бражения, созданные за период с XVIII века до наших дней, представляют жестокие умерщвления или чудесные спасения.

Немного южнее форта Святого Николая, над сухим доком, стоит старейшая мар­сельская церковь — базилика Сен-Виктор (basilique St-Victor). Входившая вначале в состав монастыря, который был основан в V веке на кладбище разных мучеников, эта церковь строилась, рас­ширялась и укреплялась (что было важно ввиду расположения церкви вне город­ских стен) в течение 200 лет, начиная с середины X века. Она воспринимается как настоящая крепость, толщина стен которой местами превышает 3 метра, и ее красо­та — не духовная красота. Можно спуститься в крипту и в катакомбы — лаби­ринт капелл и коридоров, где тяжесть камня и груз веков, не говоря уже о сним­ках выкопанных скелетов, создают атмосферу, наводящую на мысли о страда­ниях первых христиан. Сам святой Виктор, римский солдат, был медленно размолот двумя жерновами.

 К северу от Старого порта лежит старейший район Марселя — Ле-Панье (Le Panier), где до последней войны крохотные улочки, крутые лестницы и дома тех эпох образовывали типичный для Лазурного берега старый город. Однако в 1943 году нацистские оккупанты сделали этот квартал неофи­циальным гетто для «недочеловеков» всех родов, включая бойцов Сопротив­ления, коммунистов и евреев. Нацисты дали 20 000 жителей района один день на сборы и отъезд, а многих отправили в концлагеря. Затем они тща­тельно заложили динамит и начисто взорвали все — от набережной до улицы Кессери (rue Caisserie), кроме грех старинных зданий, отвечавших нацист­ской эстетике: ратуши XVII века на набережной, особняка де Габр (Hotel de Gabre) на углу улиц Боннетери (rue Bonneterie) и Гранд-Рю (Grande-Rue) и Алмазного дома (Maison Diamaiuee) на улице Призон (rue de la Prison).

После окончания войны это разрушение принесло некоторую пользу архео­логам, позволив им обнаружить остатки римских портовых складов с боль­шими емкостями для хранения провианта, которые сегодня можно увидеть в Музее римских доков (Musee des Docks Remains) на площади Виво (place de Vivaux).

От скрещения улиц Кессери и Призон — ступени крутой улицы Монте дез Аккуль ведут к площади Ланш (place de Lenche), где в древности располагалась греческая агора, а теперь можно остановиться, чтобы выпить кофе. В доме № 29 на Монте дез Аккуль, где находился быв­ший иезуитский колледж Про-дез-Аккуль (Preau des Accoules), сейчас про­водятся удивительные выставки для детей. Выше находится то, что осталось от старого Ле-Панье, хотя многие здания разрушены. У верхнего конца улицы Рефюж (rue du Refuge) стоит восстановленный приют Вьей-Шарите (Hospice de la Vieille Charite)- — мастерская XVII века с прекрасной барочной капеллой, окруженной аркадами на колоннах из розового камня. Только крошечные зарешеченные окна напоминают о первоначальном назначении сооружения. Местные жите­ли говорят, что оно было «намного веселее», когда в нем жила сотня семейств с десятком детей в каждом. Сегодня это культурный центр, тревожно пустой, когда в нем не проводятся большие выставки (обычно блестящие) и вечер­ние концерты.

Сейчас в этом здании располагаются два музея: Музей археологии Средиземноморья с очень красивыми гончарными и стеклянны­ми изделиями и египетским собранием, в котором есть даже мумия крокоди­ла, и темный и немного пугающий Музей искусства Африки, Океании и або­ригенов Америки (Musee des Arts Africains, Oceaniens et Amerindiens).

В первой половине XIX века началось расширение марсельских доков Жольет (Joliette docks). Как и строительство кафедрального собора, широких бульваров и собственной марсельской триумфальной арки Порт д’Экс (Porte d’Aix) в верхнем конце бульвара Бельсюнс (Cours Belsunce), оно финансировалось за счет доходов от военных предприятий, прежде всего — от завоевания Алжира в 1830 году. Любителям промышленной архи­тектуры необходимо пойти на экскурсию в доки или хотя бы остановиться у старого здания мастер­ских Ле-Док (Les Docks), восстановленного и превращенного в торгово­офисный центр (идти по улице Республики до конца). На холме над ним высится массивный кафедральный собор XVIII века, с четкой отделкой чередующимися полосами белого и красного камня снаружи и белого и черного камня внутри.

Ла-Канебьер — широкий проспект, протянувшийся примерно на километр от порта, — бесспорно, является главной осью города. Его название происходит от конопли  — она когда-то росла здесь и была источником сырья для производства канатов, торговля которыми процвета­ла в городе. Созданный вначале с оглядкой на парижские Елисейские Поля, он стал главным образом средоточием отелей, кафе и магазинов, четкой границей между богатыми южными кварталами (quartiers) и обветшавшим кварталом Бельсюнс (quartier Belsunce) на севере — удивительным, динамичным преимущественно арабским районом и огромной торговой площадкой. Костюмы и джинсы из Франции и Германии продаются здесь рядом со специями, тканями и скобяными товарами со всего Средиземноморья, разложенными прямо на улицах на развернутых картонных коробках, причем ни одного французского комиссионера вы здесь не увидите.

На один квартал западнее яркий контраст кварталу Бельсюнс являет центральная биржа (Centre Bourse) — дьявольский шумный и залитый светом огромный торговый центр с кондиционерами, очень удобный для основных покупок. С западной стороны Биржи находится Сад Развалин — северное продолжение древнего порта. Раскопки в нем выявили участок древнегреческого порта и небольшие остатки городской стены с фундаментами трех квадратных башен и воротами, датируемые II или III веками до нашей эры. Некоторые находки, в том числе остов римского торгового судна выставлены в Музее истории Марселя, находящемся в комплексе Центральной биржи. Дальше по проспекту Ла-Канебьер, где он пересекает площадь Биржи, на первом этаже неоклассического здание фондовой биржи расположен Морской музей, где выставлено множество сложных моделей и висят картины, на которых изображены корабли в открытом море.

Дворец Лоншан и Дом департамента

Дворец Лоншан (Palais Longchamp), находящийся в 2 километрах к востоку от порта в конце проспекта Лоншан, является грандиозным конечным пунктом акведука, по которому и город подавалась вода из реки Дюране. Хотя сегодня акведук не работ, насосы подают воду в центр колоннады, соединяющей два крыла дворца. Ниже стоит огромная статуя, которая выглядит так, словно она чествует великую победу феминисток — трех мускулистых женщин над четырьмя быками, лениво купающимися в бассейне, из которого вода стекает через четыре или пять этажей на нижний этаж.

В северном крыле дворца размещается Музей изобразительных искусств — жаркое и несколько душное помещение, но с изрядной долей достойных работ. Самым необычным и приятным зрелищем являются три картины Франсуазы Дюпарк (1726-1776), имя которой во французских и английских каталогах систематически пере­делывается в мужское. Целый зал отведен картинам марсельского сатирика XIX века Оноре Домье. Планы города, скульптуры и знаменитый профиль Людовика XIV работы уроженца Марселя Пьера Пюже выставлены рядом с современными графическими работами, посвященными чуме, которая пора­зила Марсель в 1720 году.

К северо-западу от дворца Лоншан, в конце проспекта Маль-Жюин, стоит новый Дом департамента (Hotel du Departement) — резиденция правитель­ства департамента Буш-дю-Рон, намеренно отнесенная от центра города в квартал Сен-Жюст-Шартрё. Это самое большое общественное здание, построенное во французских провинциях в XX века. Спроектировал его англий­ский архитектор Уильям Элсоп, который использовал в нем свои знаменитые овальные формы из стеклянных труб рядом с большими прямоугольны­ми блоками из вороненой стали и стекла над ними. В рабочее время можно попасть в большое стеклянное фойе этого здания, а туристическое бюро орга­низует архитектурные экскурсии по нему.

Главный район шопинга в Марселе составляют три улицы, идущие на юг от Ла-Канебьер: Парадиз (rue Paradis), Сен-Ферреол (rue St-Ferreol) и Рима (rue de Rome). На улице Гриньян (rue Grignan), между улица­ми Сен-Ферреол и Рима, расположен самый важный художественный музей Марселя — Музей Кантини (Musee Cantini), в котором хорошо представлены фовисты и сюрреалисты, а также Матисс, Леже, Пикассо, Эрнст, Ле Корбю­зье, Миро и Джакометти.

В нескольких кварталах к востоку от улицы Рима находится одно из самых лучших в Марселе мест для времяпрепровождения — Июльский бульвар (cours Julien) с прудами, фонтанами, сто­ликами ресторанов на открытом воздухе и соблазнительными бутиками, где толпятся марсельские представители мира искусства и богемы и разношерст­ного сообщества иммигрантов. Улицы, полные баров и музыкальных магази­нов, идут на восток, к площади Жана Жореса, которую здесь называют «Тол­кучкой» (a Pleine), так как здесь ежедневно работает рынок.

Корниш, пляжи и парк Борели

Самый популярный участок песчаного берега, близкий к центру города, — это Каталанский пляж (plage des Catalans) в нескольких кварталах к югу от двор­ца Фаро. От него начинается проспект Джона Кеннеди — первая часть мар­сельского прибрежного шоссе, корниш (corniche), проходящая вдоль обрывов мимо эффектных статуи и арки, которые обрамляют заходящее солнце на Памятнике павшим на Востоке (Monument aux Morts des Orients). К югу от этого памятника ступени ведут вниз к бухточке Анс дез Офф (Anse des Autics) — ближайшему к Марселю живописному уголку. Здесь на скалы выта­щены маленькие рыбацкие лодки, преобладающим звуком является шум моря, а узкие лесенки и дорожки никуда не ведут. Дальше корниш уходит от берега, огибая полуостров Мальмуск (Malmousque), где узкие прибрежные тропы ведут к миниатюрным заливам и бухтам, идеальным для купания, когда мистраль не поднимает волну. Берег можно охватить взглядом до дале­кого мыса Круазет, а в море можно видеть заброшенный монастырь на остро­ве Андум и замок Иф.

Корниш заканчивается у IIлаж дю Прадо (Plage du Prado) — главного песча­ного пляжа Марселя с удивительно чистой водой. Если немного подняться по проспекту Прадо (Avenue du Prado), оттуда проспект Парк-Борели ведет к луч­шему в городе зеленому массиву — парку Борели (Parc Borely), в котором есть большой пруд с прогулочными лодками, розарии, пальмы и ботанический сад.

Замок Иф

Замок Иф (Chateau d’lf) на крошечном острове Иф больше всего известен как место заключения Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», ставшего невинной жертвой предательства, который сумел спастись после того, как он отбыл в заключении 14 лет. Вот как Дюма описал этот остров: «Чернее моря, чернее неба поднимался, как призрак, гранитный гигант, выступающие скалы которого казались руками, протянутыми до того, чтобы схватить свою жертву». Судьба большинства узников замка была хуже: они сходили с ума или умирали (бывало, что уже сойдя с ума), не дождавшись окончания срока заключения. Шансы выжить имели только аристократы, сидевшие в менее зловонных камерах верхнего этажа. Например Ниозель, получивший 6 лет за то, что не снял шляпу в присутствии Людовика XIV, и Мирабо, погрязший в долгах. Замок XVI века и его камеры прекрасно сохранились во всей своей жути, а виды Марселя со стен замка совершенно фантастичны. Катера на остров отправляются от набережной Бельж в Старом порту (каждый час летом и 5 раз в день зимой).